這個需求拖了差不多三個月。每次找一顆 M4×12 的螺絲就要把整盒翻過一遍，有時候盒子掉地，十幾種尺寸灑在地板上，撿回來又搞不清楚哪個是哪個，最後索性用卡尺一根根量。這件事很蠢，但就是一直拖。今天下午終於有整段時間，決定動手。

設計階段

用 FreeCAD 建模。第一步是拿數位卡尺量抽屜內側，這步不能省：長 191.3 mm，寬 243.5 mm，深 38 mm。我決定先做半尺寸版本測試——190 × 120 mm 的底板，切出六格，先確認嵌合和使用邏輯沒問題，再印全尺寸。

格子規劃：前排三格小（30×40 mm，給 M3/M4/M5 螺絲），後排三格大（45×40 mm，給 M6/M8 加各自的墊圈）。隔牆壁厚 2 mm，整體盤高 25 mm。高度 25 mm 是用抽屜深 38 mm 減去我想留的淨空 13 mm——抽屜上方還放薄工具，太高就推不進去。FreeCAD 的參數式建模在這種規格調整上很方便，改一個寬度數字，六個格子的內尺寸跟著連動，不用一格一格重畫。建模花了大概四十五分鐘。

切片參數（Cura 5.x，FDM 印表機，PLA）

層高：0.2 mm
噴頭溫度：215°C（第一層 220°C）；床溫 60°C（第一層 65°C）
外牆數：3 圈；底部 / 頂部：各 4 層
充填率：15%，六角形充填
列印速度：50 mm/s；外牆降至 30 mm/s；第一層 20 mm/s
回抽：6 mm，45 mm·s⁻¹（Bowden 管，前幾個月試出來的基準值）
支撐：不開。底面全平，無懸空

估計用料 48 g PLA，列印時間 2 小時 18 分。

第一次列印——拉絲問題

大約跑到第 7 層，監控畫面上發現隔牆轉角有明顯拉絲（stringing），細絲在跨越格子空隙的移動路徑上拉來拉去。我讓它繼續跑，想說或許只是表面問題，結果到第 15 層左右隔牆內側開始堆積球狀料頭，肉眼可見已經影響尺寸。停機。

診斷：噴頭溫度偏高加上回抽量不夠。這批 PLA 流動性比較好，215°C 稍微熱了，回程時料沒縮乾淨。清噴頭後重切片：噴頭降至 210°C，回抽從 6 mm 調到 6.5 mm，其餘不動，重跑。廢了大約 35 g 料，有點可惜。

第二次列印——完成，但有個自己的錯

第二次表面乾淨，拉絲消失，轉角邊線清楚。冷卻後取下，去試嵌抽屜，發現推不太進去——需要用手掌施力才能滑進去，比預期緊很多。

問題出在建模沒留公差。抽屜量到 191.3 mm，設計尺寸 190 mm，感覺有 1.3 mm 間隙，但我忘了考慮兩件事：第一，這台印表機 X 軸方向有輕微過擠出，大約 +0.3 mm（之前印配合件時發現，記在筆記本裡但這次沒翻出來看）；第二，FDM 尺寸誤差 ±0.2 mm 是正常範圍。兩個誤差疊加，實際印出來是 190.5 mm，加上抽屜木材可能因濕度略有膨脹，剩下的間隙不到 0.8 mm，一推就緊。最後結果是，盤子推進去靠摩擦力固定，不需要額外黏，意外地剛好。但這是運氣，不是計算。

整個過程全程戴護目鏡，清列印床的時候碎屑容易噴；換平台膠帶也戴手套，玻璃床邊緣割手我已經吃過一次虧，不打算再來一次。

結果與評估

成品目前夠用。六格分類清楚，找螺絲的速度比翻餅乾盒快多了。實際列印時間 2 小時 22 分，用料約 51 g PLA。整個工序算半天，包含設計、兩次列印、量測修正。

下次改這樣

設計尺寸改為 187 mm，預留 4 mm 公差，把印表機 X 軸偏移 0.3 mm 也一起吸收
隔牆壁厚試 1.6 mm，預計省 8–10 g 料，強度在這個用途下應該還夠
後排大格子再切一格，把 M6 和 M8 分開——目前混放還是有點亂
盤子前沿加一個小缺口，讓手指伸進去取物更方便
下次建模前先翻筆記，確認這台機器的 XY 軸誤差補正值，不要再靠記憶

#DIY #3D列印 #工作室日誌 #工具整理

今天的目標很具體：把散在工作桌抽屜底部的六支鑿子整理上牆，做一個壁掛式鑿子架。這些鑿子（12mm、18mm、25mm 各兩支）每次找工具都要翻半天，早就該解決了。

工作區的牆面去年釘過一排 9mm 夾板，螺絲可以直接打，省掉錨固的麻煩。板材用的是上次做層板剩的松木邊料，290×40×18mm，放著也是放著。

做法（按實際順序）：

角尺在兩端各留 20mm，再以 40mm 間距標記六個圓心，用刻線刀劃線，不用鉛筆——鉛筆線在台鑽燈光下根本看不清楚。
裝上 28mm Forstner 鑽頭，台鑽轉速設 600rpm，夾緊工件、戴護目鏡、開抽風，依序鑽通孔。每鑽一個用氣槍吹一次屑，免得屑子壓住鑽頭燒焦木材。
翻面，用 12mm 木工鑽在每個 28mm 孔正下方 5mm 處鑽一個引導孔，再接線鋸切開成 U 型槽口，讓鑿刃可以穿下去、鑿柄擱在木架上。
120# 砂紙打磨孔緣毛邊，刷一層水性木器漆（淺灰，鐵五金買的雜牌），晾兩小時。
上牆，用 3×25mm 木螺絲鎖兩個固定點。

失敗紀錄： 第三個槽口切歪了，偏了大概 3mm。原因很明顯——畫完線之後忘記重新夾緊工件，用手按著就直接進鋸，木料在鋸條側力下微微位移。結果那個位置的 18mm 鑿子坐不正，稍微傾斜。目前先用了一小塊橡皮墊片墊在一側撐著，算是堪用，但看了就是彆扭。

另一個沒料到的事：Forstner 鑽頭鑽到第五個孔時，底面開始出現明顯的焦痕，邊緣也不夠俐落。退刀一看，刃口已經有點鈍了。這組鑽頭買來三年沒研磨過，遲早要面對這個問題。今天先擱著，週末找時間用砂輪機修一下，或是送去五金行看看他們願不願意幫磨。

裝上牆之後整體還算滿意。六支鑿子排好，取用的時候單手就能拿，不用翻抽屜。木架本身用料夠厚，不會晃。漆色和旁邊的工具牆大致協調，算是這個用途下夠用的結果。

下次改這樣：切槽口之前，先做一個簡單的定位治具——一塊有固定止擋的夾板，讓工件每次都頂到同一個位置再夾，就不會有位移的問題。另外，鑽孔順序改成「先鑽所有引導孔、再換大鑽頭一口氣鑽 28mm 孔」，減少換裝次數也比較不容易搞混位置。

#DIY #木工 #工作室日誌 #工具收納

今天的目標只有一個：列印一個替換書架角落托架的零件，讓那片一直往前傾的層板在下週前恢復水平。

原本的托架是金屬沖壓件，螺絲孔旁的金屬片直接裂開，找不到同款備品。量了一下：托架本體長 62 mm、寬 22 mm、厚 4 mm，兩個 M4 螺絲孔中心距 48 mm。這個尺寸不複雜，決定用 PETG 自印一個試試，比金屬輕，韌性也比 PLA 好一點，這個用途下應該夠用。

建模用 Shapr3D，大約花了二十分鐘。切片用 Cura 5.8，參數如下：

層高：0.2 mm，牆壁數：4 層，底/頂面：6 層
填充密度：40%，蜂巢格
列印溫度：245 °C，床溫：80 °C，速度：40 mm/s
回抽：5 mm、45 mm/s，啟用 Combing Mode
支撐：無（托架底面平整，不需要）

第一次失敗出在第 3 步和第 4 步之間。列印大約跑到 60% 時，我沒有開抽風，PETG 的氣味在陽台積了起來，打開氣窗一陣風直接吹進來，把第 17 層的一個角翹起來約 0.3 mm。結果就是那一角的壁厚從此歪掉，螺絲孔周邊的圓形不再對稱。診斷：冷風造成局部急速降溫，底部附著力不足加上熱應力。我通常戴護目鏡、防塵口罩，這次忘了開抽風就是貪快。第一件直接作廢。

第二件重印前做了三件事：關窗、開抽風到最弱檔、在玻璃床上多刷一層固體膠水。這次跑完 1 小時 23 分，冷卻後徒手取下，沒有任何翹曲。兩個螺絲孔用 M4 手動攻牙器走了一遍，確認螺紋乾淨後試鎖，扭力大概 0.8 N·m，沒有裂紋聲。裝回牆面，放上層板，水平尺氣泡落在中線。

下次改這樣：螺絲孔直接設計成 M4 熱熔銅嵌件的預留孔（孔徑 5.4 mm），列印後用烙鐵熱壓嵌件進去，比直接攻牙在 PETG 上可靠得多。材料也考慮換成 ABS 或 ASA，長期承重的穩定性比 PETG 好。這次用 PETG 只是因為料盤還有剩，算是把邊料用掉。

#DIY #3D列印 #工作室日誌 #居家修繕

September 2026

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