May 2026

今天的目標很明確：把上週木工作業中裂掉的劃線規 fence（導板）重新列印一個，讓劃線作業恢復正常。那個導板是整把規的靈魂，沒了它，劃平行線只能靠眼睛估距離，這種誤差我不能接受。裂縫位置在固定螺絲孔旁邊，是應力集中的經典位置，材料選錯了早晚的事。

手邊有兩卷線材：白色 PLA 和透明 PETG。這個 fence 在操作時會反覆施力推壓工件，PLA 耐不住這種集中應力，上一個就是這樣斷的。這次選 PETG，韌性好一些，雖然列印比較麻煩。Orca Slicer 裡的設定如下，是這台機器跑 PETG 的基準參數，已經微調過幾次：

1. 層高 0.20 mm，四層牆，20% Gyroid 填充。
2. 溫度 噴頭 235°C，熱床 70°C；前三層冷卻風扇關閉，之後維持 40%。
3. 回抽 5.5 mm，速度 45 mm/s。PETG 容易拉絲，回抽太短是蜘蛛網，太長容易出現氣泡，這個設定在這台機器上算是甜蜜點。
4. 支撐 Tree 模式，接觸角門檻 55°，支撐與零件間距 0.2 mm，方便取下。
5. 預估列印時間 2 小時 38 分。

失敗紀錄出現在第一版取下之後。fence 底面翹了將近 1.2 mm，放在工作台上有明顯晃動，壓在木料上施力會不均勻，沒辦法用。我拿溫度計靠近熱床邊角量了一下：62°C，比設定的 70°C 少了快 8 度。診斷原因：這台機器熱床感測器在中心，長時間列印後邊角散熱比中心快，實際溫度持續偏低，PETG 的收縮就跑出來了。

解法分兩步：熱床溫度升到 75°C，給邊角留更多餘量；再加五層 brim，增加第一層附著面積壓制翹曲。第二版出來後用游標卡尺量底面四個角，最大誤差 0.08 mm，這個用途下夠用了。

取支撐之前先戴好護目鏡。PETG 的支撐折斷時容易崩出碎片，上次有一顆差點打到眼睛，這個步驟不想省。用尖嘴鉗慢慢剝，有幾個地方來回折了四、五次才斷乾淨，花了差不多十五分鐘。最後用 M3 × 8 不鏽鋼六角螺絲把 fence 鎖回劃線規本體。手邊沒有對應 M3 的小扭力扳手，只能感覺——手緊再加四分之一圈。沒有滑牙，算運氣好。試劃幾條線，跟鋼尺比對，偏差不超過 0.3 mm，這個用途下還行。

下次改這樣：第一，熱床補償（Mesh Bed Leveling）要重新跑一次，邊角溫差未必全是感測器的問題，平台本身可能有輕微翹起；第二，螺絲孔位改成六角嵌件座，熱壓嵌入 M3 銅螺母，這樣鎖固時有標準依據，不用靠感覺猜扭矩；第三，材料下次考慮 ASA，工作台在陽台，長期曝曬 PETG 會慢慢脆化，不如一次選對。

#DIY #3D列印 #木工治具 #工作室日誌

今天的目標只有一個：把陽台工作區靠牆那片擱物層板重新固定好。那塊層板用了快三年，左側的膨脹螺絲孔已經鬆脫，整片層板向左傾斜大約 3 度，放在上面的工具和零件盒會自己慢慢往左滑。之前用一塊碎夾板在右側支撐著暫時頂住，這樣湊合了兩個月，今天決定把這個爛攤子正式清掉。

我評估了兩個方案：一是在原來膨脹螺絲孔旁邊 50 mm 的位置重新打孔；二是完全放棄原來的固定方式，改用 L 型角鋼搭配自製木頭三角支撐件，多分攤一些力道。選了第二個方案，因為那面牆是磁磚加水泥，我不確定那個區域水泥層的厚度，鑽太近的話結構力道可能有限。材料方面，從邊料箱裡找了一塊 18 mm 夾板廢料，還有上個月在五金行買的一對 50 mm × 50 mm 鍍鋅 L 型角鋼，之前買來備用，這次正好用上。

木頭三角支撐件規格：兩條直角邊各 80 mm，切成兩個等腰直角三角形。斜邊計算：√(80² + 80²) ≈ 113 mm。尺寸這樣訂是因為層板厚度 18 mm，80 mm 高的支撐件剛好不超出層板下緣太多，看起來也整齊。切割和安裝步驟如下：

1. 戴護目鏡、防塵口罩。把 18 mm 夾板邊料夾在桌上虎鉗，確認夾持點距切割線約 30 mm 以內。
2. 角尺加鉛筆劃線：先在夾板面畫 80 mm × 80 mm 的正方形，再沿對角線畫出三角形輪廓，劃兩遍確認線的位置。
3. 線鋸速度設 3（機台大約對應 800 rpm），先切兩條直邊，保留最大夾持面積，最後才切斜邊。
4. 切第一塊時，切到一半鋸片輕微跳動，偏出線約 2 mm。停機、找原因：夾持點離切割線大概 120 mm，太遠，震動沒被吸收。補一個 F 型夾在距切割線 30 mm 處，切第二塊，跳動幾乎消失，切面乾淨很多。第一塊偏出的部分用砂紙磨掉，精度要求不高，還可以用。
5. 四個面 #120 砂紙打磨，斜面順木紋方向多花一點時間，因為這面外露。
6. 確認牆上鑽孔位置在實心磁磚中央，不在縫上（縫寬約 2 mm，放不下膨脹螺絲）。用 8 mm 瓷磚鑽頭、電鑽低速、加少量清水降溫，每個孔約鑽兩到三分鐘。
7. 角鋼用 M5 × 20 mm 膨脹螺絲固定到牆，鎖緊後放水平尺確認角鋼自身是平的。
8. 木三角件用木工膠加兩根 30 mm 自攻螺絲鎖到角鋼面，靜置 20 分鐘（PVA，室溫約 28°C，膠為輔、螺絲為主）。
9. 放上層板、放水平尺：偏左 1 度。在右側角鋼和牆面之間墊了一片 1 mm 鋁片，再量一次：0 度。

沒料到的問題有兩個。第一是線鋸跳動，處理方法上面記了，根本原因是夾持點太遠。第二是鑽磁磚孔的位置——我最初選的一個孔位剛好在磁磚縫旁邊 5 mm 處，開鑽沒多久就感覺鑽頭輕微偏移，因為縫和磁磚的硬度差異太大。停機、換位置，往旁邊移 15 mm 重新鑽，才正常。以後遇到磁磚鑽孔，應該先用麥克筆在每個預定位置做記號，確認都在實心區域再開始，這一步不能省。

結果層板按壓四個角都沒有晃動，水平誤差在感應器精度範圍以內，算是滿意。整個過程比預估多了大概 35 分鐘，主要多在換鑽孔位置和等初乾那段時間。下次要改的地方：劃線同時在夾板表面標記夾持位置，省得臨時決定；另外多備幾片不同厚度的金屬墊片（0.5 mm、1 mm、2 mm），調水平的時候選擇多一些。切下來的小三角廢料放回邊料箱，大概 50 mm × 35 mm，說不定哪次能墊用。

#DIY #木工 #工作室日誌 #層板修補

今天的目標只有一個：幫線鋸機做一個吸塵轉接頭，讓它終於能接上工作室裡的吸塵器。原廠出塵口是 36mm 的圓孔，但吸塵器軟管外徑是 32mm，差了 4mm，每次開機粉塵就往外飄，防塵口罩戴得再緊也擋不住木屑的氣味，這個問題放著忍了半年，今天決定一次解決。

先用遊標卡尺量清楚：線鋸機出口內徑 36.2mm，軟管外徑 32.0mm。設計一個直筒轉接頭——外端（插入線鋸機那端）外徑 35.8mm、長 20mm，做過渡配合，比孔徑小 0.4mm，手轉即可插入；內端（接軟管那端）內徑 32.5mm、長 20mm，留 0.5mm 給軟管摩擦緊配；壁厚 3mm，總高 40mm。FreeCAD 建模約二十分鐘，PrusaSlicer 預覽確認沒有懸空超過 45° 的部位，不需要支撐材。

第一次列印，直接失敗：

1. 材料：倉庫裡存放約八個月的 PLA 1.75mm 白色線材
2. 噴頭 210°C，熱床 60°C，層高 0.2mm，外圈三圈
3. 填充 30% 格子形，列印速度 50mm/s，縮退 5mm @ 45mm/s

列印開始沒多久，噴頭就偶爾發出「滋滋」的細小聲。底部第五層開始翹邊（warping），外徑那端出現約 0.8mm 的弧形變形，試插完全塞不進去。診斷原因：PLA 受潮，列印時水分氣化導致材料膨脹不均、收縮也不規則。戴上護目鏡和防塵口罩，把線材拆下，放進烘料機 65°C 烘四小時。

等烘料的空擋決定直接換材料。找出一捲較新的 PETG：吸濕性比 PLA 低、韌性更好、熱變形溫度約 70°C（PLA 約 55°C），接頭長期插在吸塵器上偶爾有熱風吹過，這個用途下比較適合。重新切片調整參數：

1. 噴頭 235°C，熱床 80°C
2. 縮退改 2mm @ 25mm/s（PETG 縮退太多容易拉絲）
3. 第一層速度 25mm/s，其他層 40mm/s
4. 冷卻風扇前三層關閉，之後開到 50%

第二次列印花了 38 分鐘，沒有翹邊，表面有 PETG 特有的微光澤。游標卡尺量成品：外徑 35.85mm，內徑 32.45mm，都在預期公差內。插進線鋸機出口需要稍微旋轉施力，固定後不鬆脫；軟管那端也夠緊，不用纏膠帶。開機打了一段 6mm 椴木板，桌面只剩一薄層細粉，大部分木屑都被吸進去，目前夠用。這個問題忍了半年，結果主要時間都浪費在那捲受潮的 PLA 上。

下次改這樣：軟管那端加做帶倒扣的卡扣設計（snap fit），拆洗時不用硬拔；壁厚從 3mm 降到 2mm，靜態夾持件不需要那麼厚，可省約 15% 列印時間；插入端加 1mm 導角，入口更順。

#DIY #3D列印 #工作室日誌 #吸塵