June 9, 2026

L'ail dans l'huile froide — cette odeur qui monte doucement, presque timide, avant de prendre toute la cuisine. Ce soir j'ai fait une soupe de courgettes, les dernières du stand de Jacques aux Capucins, ramassées avant que la chaleur ne les fasse gonfler trop vite. Il me l'a dit en les tendant : après vendredi, elles seront trop grosses. J'en ai pris quatre, les plus petites, les plus fermes.

J'ai mis l'huile d'olive avec deux gousses écrasées dans la casserole froide, puis le feu très doux. L'arôme a changé par paliers — neutre d'abord, puis végétal, puis quelque chose de rond et légèrement sucré. Les courgettes en rondelles épaisses sont entrées dedans avec un fond d'eau et un bouillon de légumes congelé en mars. Vingt minutes à mijoter, couvercle légèrement entrouvert.

J'ai oublié le sel jusqu'à la fin — ce n'est peut-être pas une erreur. La soupe a eu le temps de trouver sa propre douceur. La texture après le mixeur était soyeuse, presque veloutée, avec quelques fils de courgette qui résistaient encore ; je les ai laissés exprès. La mâche était légère, sans effort. L'arrière-goût gardait un fond amer discret, végétal, qui se dissipait en quelques secondes.

Ma grand-mère cuisinait ses courgettes du Gers en gratin avec de la tomme et de la sarriette fraîche du jardin. Je pense souvent à cette sarriette en été. J'en avais de séchée depuis l'automne dans un bocal en verre, et j'en ai effrité quelques feuilles sur le bol avant de servir. Ce n'est pas son gratin. C'est une façon de lui faire encore une petite place dans ma cuisine étroite des Chartrons.

J'ai mangé debout d'abord, puis je me suis assise avec le bol entre les mains. Le pain de seigle craquait, puis cédait sous la dent. La rue en bas était calme. Il n'y avait rien d'autre à vouloir ce soir-là.

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