L'odeur du basilic écrasé sous la paume — pas encore la chaleur du feu, juste ce parfum vert et poivré qui s'accroche aux doigts — c'était le premier signe que ce soir serait simple.

Samedi, j'avais pris chez Monsieur Ferrière au Capucins une barquette de tomates cœur-de-bœuf de Marmande, charnues et lourdes, la peau tendue. Elles ont attendu deux jours sur le rebord de la fenêtre, tournées vers le soleil du matin. Ce soir, elles étaient exactement là où il fallait qu'elles soient.

J'avais prévu une bruschetta — quelques tranches de miche de seigle grillées, les tomates posées dessus, un filet d'huile. J'ai oublié le sel. Je ne l'ai ajouté qu'à la fin, après avoir tout assemblé, trop tard pour qu'il fonde dans la chair. Des cristaux en surface qui craquaient avant de laisser passer le jus — pas ce que je voulais, mais pas désagréable non plus. Ça m'a appris quelque chose sur le moment du sel : il faut lui donner du temps pour disparaître.

Le pain craque, puis cède sous la dent. La tomate fond, presque tiède, avec une acidité ronde qui tapisse doucement le palais. L'arrière-goût reste longtemps, terreux et solaire, comme si août s'était concentré dans cette seule bouchée.

Ma grand-mère coupait les tomates en quartiers, les posait dans un saladier avec de l'ail et de l'huile, et attendait. Elle appelait ça « laisser venir le jus ». Ce soir j'ai manqué de patience — le résultat était là quand même, différent, mais là.

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