L'ail froid dans l'huile d'olive — c'est toujours là que ça commence, cette odeur mate et un peu sourde qui précède tout le reste. Hier matin au marché des Capucins, Brahim m'a glissé une barquette de tomates de plein champ, des Marmande, petites et bossues, encore tiédies du soleil de la veille. Il a dit, en refermant le sac : cette semaine, c'est le pic. Je les ai laissées sur le rebord de la fenêtre toute la nuit.

Ce matin, j'ai voulu faire simple : une sauce courte pour des pâtes, rien au-delà. L'ail a doucement infusé dans l'huile froide portée à peine à frémissement — la méthode de ma grand-mère, qu'elle tenait, disait-elle, du fait de ne jamais se presser. J'ai oublié le sel jusqu'à la fin, ce qui n'était pas prévu. La sauce a mijoté vingt minutes sans, et quelque chose s'est concentré autrement : plus rond, moins vif, moins attendu.

L'arôme en premier : acide, presque vert, avec ce fond de chaleur qu'on reconnaît dans les étés du Sud-Ouest. Puis en bouche, la chair des tomates cède sans résister — pas tout à fait fondante, encore légèrement fibreuse, ce qui est une qualité. La mâche libère un jus légèrement amer derrière les joues. L'arrière-goût dure, lui : sucré et terreux à la fois, comme si la tomate portait encore quelque chose du sol de Brahim dans lequel elle avait poussé.

Il n'y avait plus de basilic dans le verre d'eau — une branche fatiguée, jaunie aux tiges. J'ai utilisé de l'estragon séché à la place, pris dans le tiroir du bas. La sauce a pris un tour légèrement anisé, inattendu mais pas inconvenant. Ma grand-mère, près de son figuier, aurait probablement dit que c'était une faute. Peut-être. La faute était bonne.

J'ai mangé seule, lentement, dans la vaisselle dépareillée du dimanche. Le silence d'une assiette servie sans public a quelque chose d'honnête. Dehors, le dimanche s'étirait, chaud et sans vent, comme il le fait toujours fin juillet à Bordeaux.

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