November 2026

O vapor saiu do cuscuzeiro em fio fino antes do fogão esquentar direito. É assim toda quinta-feira quando sobra tempo pela manhã — encho a parte de baixo com água, coloco a massa de milho úmida na cuscuzeira, tampo com o pano dobrado duas vezes para prender o calor, e espero.

A farinha veio da mercearia do seu Duda — a grossa, não a fina que esfarela seca e fica presa entre os dentes. Ele separa um quilo toda semana porque sabe que apareço na quarta. Umedeci com um fio de água e sal antes de dormir, deixei tampado na tigela, e pela manhã a massa já estava moldada de tanto descanso.

Errei na água desta vez. Coloquei mais do que devia e o cuscuz veio mole por dentro, sem aquela estrutura que se parte em pedaços limpos. Minha avó dizia que a massa boa é aquela que, quando você aperta a mão fechada, o grão desgruda quando você abre. Eu apertei, desgrudou, mas devia ter desconfiado que a farinha desta leva bebia menos. O resultado foi um cuscuz que amoleceu demais perto do centro — grudento, sem firmeza.

Comi assim mesmo, com ovo mexido feito devagar no ferro — três ovos, fogo baixo, mexendo sem parar até ficar em camadas soltas que ainda balançam na frigideira antes de firmar. E uma fatia de queijo coalho que pegou cor dos dois lados no mesmo ferro, aquela crosta seca por fora com o interior que estica antes de ceder.

A primeira mordida do cuscuz pastoso foi diferente do esperado — grudou no céu da boca, mas com o ovo por cima equilibrou. O gosto de fundo era de milho, fundo e levemente adocicado, o tipo de sabor que não aparece quando a massa fica muito firme. O coalho deixou um resíduo salgado depois de tudo, o sal que persiste sem incomodar.

Na quinta que vem vou diminuir a água na medida. É uma proporção só, mas muda tudo.

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O cheiro do camarão seco ao tocar a gordura quente é forte antes de amolecer — salgado, quase agressivo nos primeiros segundos. Fui virando rápido com a colher de pau, sem deixar escurecer demais, porque camarão seco quer apenas um susto de calor, não tempo.

O quiabo veio da feira de ontem, da barraca da dona Fátima que fica no canto depois do açougue, onde ela empilha os legumes menores numa bacia de alumínio. Peguei os mais novos, os que ainda fecham o miolo firme quando você os parte com a unha. São esses que babam menos, ela me disse uma vez com aquele jeito que não admite dúvida. Cortei em rodelas finas — mais finas do que devia, porque o telefone tocou no meio e fui distraída. Quando olhei de volta, a tábua estava escorregadia e coberta de baba verde e densa.

O erro foi esse. Quiabo fino em fogo médio libera tudo que tem antes de amaciar a casca por fora. A panela virou uma massa grumosa que espirava em fio quando a colher levantava — grossa, pesada, sem a cor viva que deveria ter. Minha avó usava um fio de limão antes de começar a cozinhar, dizia que corta a baba na raiz. Eu sabia disso. Esqueci mesmo assim.

Espremei meio limão em cima quando já era tarde demais. Ajudou um pouco — o fio espesso clareou, ficou menos grudento — mas o quiabo tinha perdido a mordida que devia guardar. Mole por dentro, sem resistência, quando deveria ceder mas não dissolver.

Comi com arroz branco e farinha de mandioca grossa. O sabor de fundo era bom: terroso, com o salgado fundo do camarão se abrindo devagar na boca, deixando um resíduo de mar que ficou um tempo entre a língua e o céu da boca. A textura ficou errada, mas o prato não foi perda — foi aviso. Quiabo quer faca mais grossa e atenção que não se parte ao meio.

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