July 2026

Objetivo de hoje: imprimir um guia de furação para cavilhas de 8 mm e validá-lo em sobras de pinho de 19 mm que ficaram da prateleira da semana passada. Há meses que os furos me saem ligeiramente inclinados quando uso só o calibre de marcação, e a solução mais simples é um bloco de PLA com orifícios pré-formados que encosta à face da peça.

Desenhei o modelo no FreeCAD: bloco de 40 × 25 × 30 mm, dois furos passantes de 8 mm separados 32 mm, com 4 mm de parede de cada lado. Não tem nada de sofisticado — a rigidez vem da espessura do material, não da geometria.

Procedimento:

1. Fatiar: camadas de 0,2 mm, temperatura 210 °C, cama a 60 °C, velocidade 45 mm/s, retração 5 mm a 40 mm/s. Previsão de 47 minutos.
2. Impressão sem incidentes. Sem stringing visível, primeiras camadas bem aderidas à cama.
3. Limpar os furos com broca de 8 mm à mão, sem berbequim, para não alargar o diâmetro.
4. Prender o guia na sobra de pinho com grampo de 50 mm.
5. Óculos de proteção e protetor auditivo postos antes de ligar o berbequim. Furar a 600 rpm até 25 mm de profundidade nos dois furos.

Foi no passo 3 que o problema apareceu: a broca de 8 mm entrava folgada sem precisar de força. Medi com o paquímetro — 8,4 mm em vez de 8,0 mm. O PLA não encolheu o suficiente para este filamento concreto, ou modelei com tolerância a mais; provavelmente as duas coisas em simultâneo. Resultado: o guia oscilava durante a furação e desviou tanto quanto sem ele. Registei no caderno de falhas como "guia v1 — inutilizável, folga de 0,4 mm".

No fim furei encostando uma régua de encostar à peça, que é o método que uso quando não tenho melhor jig disponível. Para a próxima: modelo com furo a 7,6 mm e imprimir dois blocos em simultâneo — o arrefecimento entre camadas tende a melhorar a geometria interior com este filamento. Verificar sempre com paquímetro antes de montar o jig na peça real.

#bricolage #impressao3d #marcenaria #faca-voce-mesmo

Hoje o objetivo era fazer um maço de madeira para substituir o de borracha que estragou o cabo há três semanas. Tenho um bloco de carvalho de 90 × 70 × 120 mm que sobrou de uma prateleira antiga, e uma vara de freixo seco com 28 mm de diâmetro. Para este uso, chega.

O processo foi o seguinte:

1. Marcar o eixo do bloco com esquadro e marcador de metal nas quatro faces. Conferir o alinhamento dos dois lados antes de furar.
2. Fixar o bloco no banco de furar com dois grampos de 100 mm. Montar broca Forstner de 30 mm e verificar a perpendicularidade com esquadro de beira antes de arrancar.
3. Furar a 90° com velocidade baixa, 400 rpm. Aqui coloquei os óculos de proteção e a máscara de filtro P2 — o carvalho seco faz uma farinha muito fina que irrita os pulmões.
4. Serrar a vara de freixo a 340 mm na tronquejadeira.
5. Afinar a extremidade do cabo com formão de 12 mm até encaixar com aperto moderado, sem forçar.
6. Bater o cabo para assentar e verificar a esquadria com esquadro de 90°.

O problema surgiu no passo 2. Deixei a broca partir antes de estar completamente estabilizada, e o cabo ficou 1,5 mm excêntrico. O maço oscila ligeiramente ao bater — não impede o uso, mas é uma falha que vejo sempre que o pego. A causa foi pressa, não a ferramenta.

Para colar, usei epóxi de dois componentes com tempo de trabalho de 5 minutos. Mantive uma abraçadeira de 50 mm com cerca de 4 Nm durante 24 horas. No fim acabou por ficar sólido. Lixei o bloco com P80 e depois P180, sem verniz — carvalho em maços não precisa de acabamento, agarra melhor assim.

Para a próxima faço um gabarit de compensado de 12 mm com furo guia de 30 mm para garantir a entrada perpendicular da Forstner. Se calhar até vale a pena imprimir na FDM, que já tenho o modelo de um guia de furações anterior.

#bricolage #marcenaria #oficina #faca-voce-mesmo