August 2026

O objetivo de hoje era trocar a corrente da bicicleta de passeio — a original tinha 3.800 km acumulados e o medidor de desgaste afundava bem além da marca de 0,75 mm. Acima disso, os pinhões começam a desgastar-se de forma acelerada, por isso não valia a pena adiar mais.

Processo, por ordem:

1. Retirar a roda traseira e limpar o cassete com um pano embebido em desengordurante biodegradável.
2. Medir o comprimento da corrente antiga (KMC X8, passo 1/2 × 3/32″): 114 elos no total.
3. Abrir no elo master com o alicate específico — saiu limpo, sem força excessiva.
4. Passar a corrente nova pelo desviador traseiro e pelas guias do dianteiro, verificar a orientação da seta no elo master antes de fechar.
5. Encaixar o elo master e puxar os dois lados até travar.

Foi aqui que travei de verdade: ao pedalar para testar, apareceu um clique rítmico a cada rotação completa. Depois de uns dez minutos a olhar para a transmissão, o diagnóstico foi simples — o elo master tinha ficado ligeiramente torcido porque o fechei com a corrente sob tensão lateral. Abri de novo, alinhei a corrente sobre o prato do meio e fechei com tudo em linha reta. O clique desapareceu imediatamente. No fundo, foi um erro de atenção, não de técnica.

O cassete ficou limpo com um pano velho e um palito entre os pinhões; para este uso, chega. Não há ferramenta especial que substitua paciência aqui. A corrente nova recebeu duas gotas de óleo seco por elo, uma volta completa de pedivela, e depois limpei o excesso com um pano de microfibra. Total de tempo: cerca de 45 minutos, incluindo o diagnóstico do elo torcido e a segunda tentativa.

Para a próxima: contar sempre os elos antes de cortar, e não confiar só na comparação visual com a corrente antiga. Uma corrente desgastada já está esticada e pode induzir em erro no comprimento necessário. Dois minutos de contagem evitam o dobro em diagnóstico.

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Objetivo de hoje: substituir o cabo de travagem traseiro da bicicleta antes da saída de amanhã cedo. O cabo estava a friar há semanas — fibras partidas visíveis junto à patilha do guiador — e não vale a pena arriscar numa descida com um cabo nesse estado.

Materiais usados: cabo de aço inox 1,2 mm (tinha um rolo em stock do ano passado, ainda serviu), camisa nova de 4 mm, duas forras de alumínio 1,5 mm para crimpar nas pontas. Ferramentas: alicates de corte lateral, chave Allen de 5 mm, chave de boca de 10 mm. Óculos de proteção obrigatórios — o aço inox parte às lascas ao corte e vai a direito ao olho sem avisar.

Processo:

1. Soltar o parafuso de fixação do cabo no travão (Allen 5 mm, ~4 Nm — de mão, sem exagerar).
2. Empurrar o cabo pela camisa até sair pela patilha no guiador. Guardar a patilha original: é a peça que falha primeiro e não vinha reserva na embalagem.
3. Cortar a camisa nova ao comprimento da original: 900 mm. Alicates de corte lateral com cuidado para não achatar a espiral interior; se achatar, o cabo arranha e endurece a alavanca.
4. Passar o cabo novo, encaminhar pelo quadro seguindo o percurso original.
5. Fixar no travão, ajustar o tensor até o travão morder no primeiro terço da alavanca.
6. Crimpar as forras nas duas pontas e cortar o excesso de cabo.

O problema surgiu no passo 3: a camisa ficou 20 mm curta porque medi pelo comprimento da velha já dobrada, não pelo percurso real no quadro. Com a camisa curta, a curvatura junto ao guiador ficava forçada e o travão endurecia ao rodar o guiador para a esquerda. Tive de cortar nova secção do rolo de reserva e repetir. Causa simples — medi antes de encaminhar.

Para a próxima: encaminhar sempre a camisa pelo percurso completo antes de a cortar. Vou também marcar o rolo com o comprimento já consumido para não perder a conta.

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