September 2026

Hoje o objectivo era fazer um suporte de parede para o rolo de papel abrasivo da oficina. Cansado de o encontrar no chão com meia camada de pó de madeira agarrada, decidi usar um recorte de pinho de 18 mm que estava encostado na parede desde Março: 280 mm de comprimento, 90 mm de largura. Ligeiramente empenado num dos topos, mas para este uso chega.

Processo:

1. Endireitei a face principal com a plaina nº 4, duas passagens de lado a lado. Óculos e máscara P2 antes de começar — madeira velha, soltava muito pó fino.
2. Marquei os dois furos de fixação com esquadria e ponteiro de marcar: Ø6 mm, a 30 mm de cada extremidade, centrados na largura.
3. Furei na berbequim de bancada a 90°, profundidade de 45 mm, velocidade baixa para não chamuscar.
4. Lixei as arestas com P120 e depois P220, à mão sem bloco, só para tirar o fio.
5. Uma camada de óleo de linhaça cru; secagem mínima de 24 horas antes de montar.

O problema surgiu no passo 3. Ao furar o segundo buraco, a broca de 6 mm saiu torta — talvez 3° de desvio. Não prendi a peça com firmeza suficiente à mesa e ela escorregou ligeiramente. O parafuso M6 ficou a apertar na bucha, mas o eixo ficou visivelmente fora de prumo. Compensei substituindo a bucha de 40 mm por uma de 60 mm, o que resolveu por agora, mas não é o método correcto.

No Prusa tenho guardado um modelo de morsinha auxiliar para berbequim de bancada que desenhei há dois meses para outro projecto e nunca imprimi. Para a próxima planejo assim: PLA a 215 °C, altura de camada 0,2 mm, 40 % de enchimento em grelha hexagonal, duas paredes. Devia ter sido o passo zero desta vez — foi aqui que travei sem precisar.

O suporte ficou na parede, está nivelado, cumpre a função. Próxima entrada: limar o batente da porta da copa, que voltou a prender com o calor de Agosto.

#bricolage #oficina #madeira #faça-você-mesmo

Hoje o objetivo era simples: trocar a corrente da bicicleta antes que ela começasse a saltar nos pinhões. O desgaste já estava visível — mais de 0,75 % de elongação no medidor de corrente, hora de agir enquanto o bloco de cassete ainda tem margem.

1. Levantei a bicicleta e passei-a pelo suporte de reparação improvisado — dois ganchos de madeira de 18 mm de contraplacado de bétula colados à parede da oficina há dois anos, e que continuam a aguentar sem drama.
2. Com a ferramenta de extração de corrente KMC, abri a ligação no elo mais acessível. Contei os elos da corrente velha: 116 elos, 10 velocidades.
3. A nova corrente (Shimano HG54, comprada há uns meses à espera deste momento) vinha com 118 elos. Cortei para 116 com cuidado.
4. Fechei com o elo rápido KMC CL10R — passado pelas mãos, depois um puxão firme nos pedais em marcha para encaixar com um clique seco.

O problema apareceu no passo 3. Não verifiquei a direção de instalação antes de cortar. A corrente HG54 tem uma marcação de seta quase invisível na placa exterior que indica o sentido de rotação. Montei ao contrário, rodei os pedais, e o ruído seco foi imediato. Desmontei, virei a corrente, voltei a encaixar o elo rápido. Perdidos dez minutos, mas nenhuma peça danificada — pelo menos o elo rápido aguenta bem mais do que uma utilização.

Depois lubriquei com óleo de corrente Squirt (versão seca): três gotas por elo, deixei assentar cinco minutos, limpei o excesso com um pano de algodão velho. Fiz uma volta de teste no bairro para confirmar que não havia saltos nem ruídos.

Para a próxima, antes de cortar, marco a direção com um marcador permanente na própria corrente. Esses dois segundos teriam poupado os dez minutos de desfazer o trabalho. Por agora, a bicicleta está pronta para mais uns quantos meses.

#bricolage #bicicleta #manutencao #oficina

Hoje o objetivo era simples: construir uma tábua de atirar (shooting board) para afinar o topo de peças pequenas com a plaina Stanley n.º 4. Sem o jig, cada vez que preciso de uma testa a 90° passo uns dez minutos a testar e reajustar com o esquadro — tempo perdido que se acumula.

1. Cortei a base em MDF de 18 mm, 300 × 200 mm, na circular com guia paralela encostada à testa.
2. Colei a rampa lateral (40 × 18 mm em MDF) com PVA, quatro grampos F de 150 mm; cura de 60 minutos a ~20 °C.
3. Lixei as duas faces com 120 e depois 180, sempre com bloco rígido para não arredondar as arestas.
4. Apliquei uma demão de cera de carnaúba nas superfícies de deslize da plaina.

O problema apareceu logo no passo 2: medindo com o bevel gauge digital, a rampa ficou 0,4 mm fora de esquadro em 40 mm de altura. A causa foi o MDF a ceder nas zonas de aperto dos grampos — a superfície afundou antes de a cola secar. Não tinha calços de madeira maciça à mão, improvizei com aparas dobradas e não chegou. Erro catalogado no caderno.

Usei óculos de proteção e máscara P2 durante os cortes; o MDF liberta partículas muito finas, piores do que a madeira maciça. Proteção auricular também, nos dois minutos que a circular esteve ligada.

No fim o jig acabou por servir: testei num bloco de pinho de 50 × 30 mm e a testa saiu a 90° com desvio de ±0,2°, medido com o esquadro de engenheiro. Para este uso, chega. Na próxima versão faço a rampa em faia — mais dura e menos propensa a ceder — e uso calços de carvalho maciço de 40 × 40 mm em cada grampo. A base em MDF fica, porque para deslize de plaina funciona bem. Tenho material de sobra para uma segunda tentativa esta semana.

#bricolage #marcenaria #oficina #faca-voce-mesmo

Hoje o objetivo era aproveitar dois sobrados de pinho de 19 mm que tinham ficado do verão passado e fazer uma prateleira estreita para o corredor — 600 × 100 mm, sem suportes à vista. A parede é de tijolo rebocado, o que devia ser simples. Não foi completamente.

Processo:

1. Marquei com a régua de aço de 300 mm e o marcador de corte Irwin. Cortei com a serra circular apoiada num guia de alumínio impresso em julho: PETG, 3 paredes, 20% infill — para este uso, chega.
2. Dois passes de lixa: grão 80 para remover irregularidades, depois 120 para alisar. Máscara P2 e óculos de proteção durante todo o processo — a poeira de pinho agarra ao nariz e não avisa.
3. Dois furos de 6 mm para parafusos M5 × 60 mm, buchados em nylon de 8 mm na parede.
4. Aperto inicial a 3 Nm com o torquímetro de estalo. Nível de bolha de 60 cm para confirmar o alinhamento.

O problema surgiu no passo 3. A broca de 6 mm desviou cerca de 4 mm para a direita no primeiro furo — havia um aggregate duro debaixo do reboco que não vi nem senti à partida. Percebi quando o som mudou: de surdo para um estalar seco e abrupto. O furo ficou descentrado. Tive de alargar para 10 mm e trocar a bucha de 8 mm para uma de 10 mm que ainda tinha na caixa. A prateleira ficou direita na mesma — o nível confirmou — mas a cabeça do parafuso ficou ligeiramente fora do eixo original.

No fim ficou firme. Apliquei uma demão de óleo de linhaça, esperei 20 minutos, limpei o excesso com pano de algodão velho. A madeira absorveu bem e ficou com uma cor quente. Para este corredor, serve.

Para a próxima, marco o centro com um prego de impacto antes de usar a broca — evita o desvio no reboco irregular. Também vou fazer um pré-furo de guia com broca de 4 mm antes de partir para a de 6 mm.

#bricolage #marcenaria #oficina #faca-voce-mesmo