June 2026

Hoy tocaba sustituir las zapatas del freno trasero de la Orbea de paseo; llevaban dos veranos y con el calor de Sevilla el compuesto se cuartea antes de lo esperado, y ya rozaba la llanta con más ruido que fuerza.

El procedimiento, tal como lo hice:

1. Aflojar el tornillo de fijación del cable (Allen 5 mm) y dejar el cable completamente suelto.
2. Retirar la zapata vieja: perno M5 de cabeza hexagonal, estaba casi suelto él solo — señal de que llevaba tiempo vibrando.
3. Montar la zapata nueva (Kool Stop Salmon, porque el modelo importa: el compuesto duro negro patina en llanta mojada). Orden de arandelas: cónica convexa, plana, cónica cóncava.
4. Centrar la zapata a 1 mm del borde superior de la llanta, paralela a la superficie. Apretar a mano primero.
5. Tensar el cable con el ajustador hasta notar resistencia firme, luego fijar el tornillo del cable a unos 5 Nm — sin dinamómetro, pero con criterio.
6. Centrar el cuerpo del freno: el resorte lateral tiene un tornillo Phillips pequeño en la horquilla; dos vueltas a la derecha igualó el espacio entre zapata y llanta en ambos lados.

El fallo vino en el paso 3. Monté la primera zapata con las arandelas en orden inverso. El pivote perdió rango de ajuste angular y la zapata contactaba la llanta en V, solo por el borde delantero. Lo noté al apretar y hacer rodar la rueda: chirrido asimétrico, contacto desigual. Desmontaje, reorden, segundo intento. Diez minutos perdidos por no revisar antes el esquema del manual.

Usé gafas al retirar el cable viejo porque el extremo deshilachado lanza púas finas que no se ven hasta que ya están clavadas. Con el cable nuevo no habría hecho falta, pero el viejo estaba en mal estado y no me fié.

La próxima vez marco las arandelas con rotulador permanente antes de sacarlas. Son cinco segundos que ahorran el diagnóstico completo.

#bricolaje #bicicletas #taller #mantenimiento

Hoy quería dejar el cambio trasero de la Orbea decente de una vez. Lleva dos semanas saltando en el piñón 4 cada vez que pedalo fuerte en llano, y ya me ha costado una cadena lanzada en medio de la calle.

1. Aflojar el tornillo de fijación del cable (Allen de 5 mm) y retirar el cable por completo.
2. Revisar la funda: en el extremo del desviador había una grieta en el casquillo de aluminio. Ese era el problema real, no el índex — la funda cedía presión. La sustituí por un tramo de repuesto de 4 mm que guardaba en la caja de cables.
3. Antes de cortar el cable nuevo a medida, me puse las gafas: los extremos de acero inoxidable salen disparados con el alicate de corte y el ojo izquierdo no tiene seguro de reposición.
4. Reinstalar el cable sin tensar; pedalear a mano para que la transmisión caiga al piñón más grande (límite H en tope).
5. Alinear el guía exterior del cambio con el piñón 1: dos vueltas a la derecha en el tornillo H desde el punto en que el cambio roza el radio.
6. Fijar el cable a mano y apretar el tornillo a 5–6 Nm con la dinamométrica de 1/4".
7. Afinar con el ajustador de barril: media vuelta cada vez, probando en piñones 4 y 5.

Aquí me atasqué: en el paso 5 creí que el límite L también necesitaba retoque y lo toqué sin marcar la posición de origen. El cambio empezó a caer sobre el radio en el piñón más pequeño. Diez minutos para recuperar la referencia porque no había hecho la marca previa. La causa: impaciencia, no ignorancia.

El resultado final fue correcto: siete marchas limpias, sin ruido de rozamiento en ninguna posición. El ajustador de barril quedó con 1,5 vueltas adicionales de tensión desde el punto de partida, que para cable nuevo me parece dentro de lo normal.

La próxima vez, antes de tocar cualquier tornillo de límite, una raya de pintura de uñas en la cabeza del tornillo para tener referencia visual inmediata. Y el cassette entra este fin de semana en el baño de desengrasante, que ya acumula una costra visible de grasa mezclada con polvo de la carretera.

#bicicleta #mantenimiento #taller #cambio